Виноград выращивание из черенков в домашних условиях

Доброго времени суток дорогие читатели блога Хозяин дачи. Сегодня мы рассмотрим очень часто запрашиваемый вопрос среди читателей, как в рунете так и на нашем сайте, а именно, как выращивать виноград из черенков. 

В этой статье мы подробно опишем как выращивать виноград из черенков, как за ним ухаживать, как готовить к зиме и многие другие вопросы. И так поехали:

Условия для выращивания виногдара

Виноградная лоза для полного вызревания стеблей и дозревания ягод требует среднюю суточную температуру в течение 6—7 месяцев с апреля по октябрь не ниже 14—15°С., а общая сумма тепла за весь вегетационный период — должна быть не менее 2500—3000 градусов. На территории России виноградная лоза может культивироваться во всех южных губерниях, при чем наиболее скороспелые сорта ее могут заходить и севернее—до 52° с.

Северную границу возможного распространения виноградной лозы можно обозначить линией, проходящей через Пинск, Чернигов, Курск, Воронеж, Саратов, Урал—севернее Гурьева в Семиреченскую область. Виноградники встречаются и севернее—около Минска, Ряжска и Рязани.

Однако, промышленное виноградарство имеет более ограниченный район, который можно было-бы указать линией, проходящей через Могилев, Екатершюслав, Пятиизбенскую станицу на Дону, Сарепту, Гурьев на Урале, Сыр-Дарьинскую и Семиреченскую области.

В южной части России культура винограда сопровождает берега Черного моря, поднимаясь по долинам p. Днестра, Буга, Днепра и Дона до 47 и 48° с. ш. и около Астрахани достигает почти того же градуса широты, с которого она начинается у западных берегов Атлантического океана.

В Азии граница винограда проходит от восточного берега Каспийского моря на восток в Туркестан, южнее горной цепи Тянь-Шаня, пересекающей огромную средне-азиатскую пустыню между 40-м И 50-м градусами.

В горы виноградная лоза поднимается тем выше, чем они южнее. У нас в Крыму виноград доходит до 300 метр., в Туркестане—до 750 метр, и в Закавказьи—до 900 метр.

Устройство виноградников

Выбор места для виноградника

Местоположение имеет громадное значение при культуре винограда, так как в зависимости от выбора места, растения получают большее или меньшее количество влаги, тепла, света, и в различной степени подвергаются влиянию весенних заморозков. Как общее правило, виноградники не должны закладываться в затененных местах, так как в тени ягоды получаются с небольшим содержанием сахара.

Лучшим местом под виноградники считаются склоны, так как они более продолжительное время и сильнее обогреваются солнцем. Кроме того, виноградники склонов менее подвержены влиянию заморозков и туманов. Урожаи виноградников, расположенных на склонах, обычно бывают менее обильными, чем в долинах (на ровных местах), но зато качество получаемых вин бывает выше. Направление склонов для виноградников также имеет большое значение.

Для северных районов под виноград выбираются южные или юго-западные склоны; северные же склоны являются пригодными только в местах с жарким климатом, где виноградная лоза страдает от жары и чрезмерной засухи. На северных склонах виноградники меньше страдают от весенних утренников, нежели на южных. Возвышенные места также являются малопригодными для культуры винограда, так как здесь обычно -наблюдается недостаток влаги в летнее время.

Место для виноградника

Наименее подходящими для закладки виноградников считаются долины, и особенно замкнутые долины, которые мало освещаются солнцем и плохо проветриваются.

По отношению к почвам виноградная лоза весьма нетребовательна. Она удается на всяких почвах за исключением болотистых и солончаковых. Однако, лучше всего виноградная лоза удается на легких, рыхлых п теплых почвах. Она хорошо растет и на каменных почвах. Не менее хорошо виноград удается и на песках, и особенно в том случае,

если их подстилают суглинки, обеспечивающие эту  почву достаточной влагой. Хотя на легких и каменистых. почвах урожаи винограда не бывают обильными, но зато качество урожая бывает очень хорошим, и вино получается превосходным.

Наоборот, на тяжелых почвах, и особенно богатых гумусом, виноградная: лоза образует буйный рост, дает обильные урожаи, но бывает более подвержена грибным заболеваниям и дает вино низкого качества.

Вообще для закладки виноградников не следует выбирать жирной почвы, а тем более влажной, так как на таковой виноградная лоза буйно растет, страдает от морозов, подвергается грибным заболеваниям и дает вина плохого качества. Для вииоград-ниьсп имеет большое значение и цвет почвы.

Установлено, ла пример, что почвы красные или бурые быстрее обогреваются, в результате чего жизнь лозы весною пробуждается несравненно раньше, нежели на светлых почвах, которые обладают меньшей теплоемкостью. Отрицательные свойства темных почв состоят в том, что на них виноградная лоза чаще страдает от заморозков и дает вина не отличающиеся высоким достоинством. Светлые почвы, отражая часть солнечных лучей в жаркую погоду, способствуют накоплению сахара в плодах.

Практика признала желательным, если имеется выбор, темные почвы использовать для посадки красных сортов, а светлые—белых.

Какой сорт винограда посадить на даче

Вблизи больших городов, в курортных и дачных местностях выгоднее бывает разводить столовые сорта, в то время как в дали от рынка или от железнодорожных станций, наоборот, выгоднее садить винные сорта. При выборе сортимента нужно учитывать все факторы местных условий и Их влийние на те или иные сорта.

Надо иметь в виду, что чем дальше мы будем продвигаться на север, тем выбор сортов будет более ограниченным, так как нам по неволе приходится считаться и с продолжительностью вегетационного периода сортов и с их морозоустойчивостью. При выборе сортов необходимо следить и за тем, чтобы число сортов было весьма ограниченным.

При выборе столовых сортов, они должны быть, подобраны так, чтобы созревание их не было одновременным, а шло одно за другим в определенной последовательности и без большого перерыва.

устройство виноградников

Не менее важным является и вопрос о распределении сортов-на участке при закладке виноградника.

Прежде всего на разнотипичном участке, при распределении, сорта, необходимо размещать сообразно их потребностям. Но самым важным,, однако, является умелое распределение сортов в смысле их отношения к самоопылению.

Многие сорта винограда требуют перекрестного опыления, так как обоеполые по внешнему виду цветы их образуют пыльцу неспособную к прорастанию, а следовательно негодную и для оплодотворения. Сообразно с этим, все сорта по устройству цветов делят на две группы: первая группа (большая) образует двуполые цветки с хорошо прорастающей пыльцой и следовательно пригодная для самоопыления; вторая же (меньшая), образует плохую, непрорастающую пыльцу, требует поэтому перекрестного опыления с другими сортами.

К последней группе относятся, напр,, сорта Бикан, Маделен Анжевин, Мускат фиолетовый, Чауш: и др., которые, понятно, не должны размещаться на участке сплошными насаждениями, а в перемежку с такими сортами, которые образуют много пыльцы и при том вполне жизнеспособны. Сорта же, развивающие хорошую пыльцу, должны сажаться сплошными насаждениями.

Работа на виноградном участке до подготовки почвы состоит в следующем:

  1. в защите будущих виноградников от ливней, которые на крутых склонах смывают почву; и
  2. в устройстве орошения, если местность слишком засушливая, и в осушении места, если: оно слишком мокрое.

Меры, служащие для защиты виноградников от смыва почвы и обнажения корневой системы, состоят в устройстве террас или водозадерживающих открытых канав, которые проводятся на определенном расстоянии друг от друга поперек склона. Расстояние между канавами должно быть таким, чтобы собираемая с данной площади вода могла свободно стекать, не собираясь, однако, на низколежа-щем участке виноградника.

На ровном месте или небольших скатах участок разбивается на квадраты или прямоугольники, так как при таковой разбивке значительно сокращаются расходы на производство работ. На виноградниках, располагаемых на крутых склонах дороги проводят зигзагами, дабы не было крутых подъемов.

Подготовка почвы для винограда

Для правильного развития корневой системы виноградной лозы необходима сплошная глубокая перекопка участка, называемая «плантажем». Глубина плантажа зависит не только от почвы и климата данной местности, но и от характера самой культуры. В условиях жаркого и сухого климата глубина плантажа доводится от 1 до 1,4 м с тем, чтобы содействовать более глубокому укоренению лозы.

В условиях влажного и холодного климата, где необходимо ослабить силу роста куста, плантаж, производится на глубину не более 8—10 вершков (35—45 см). Здесь иногда, вместо сплошной перекопки участка, ограничиваются только устройством канав для посадки лозы глубиною в 35—45 см и шириною в  70 см.

В условиях, жаркого и сухого климата, но на мелких почвах плантаж производится только на глубину плодородного слоя. Самая обработка почвы производится или в ручную лопатами, или плугами и тракторами, или наконец взрывчатыми веществами (на каменных почвах). Наиболее совершенным является плантаж, производимый ручным способом, так как в этом случае можно как угодно перемещать почвенные слои, в зависимости от их плодородия.

В Крыму и на Кавказе плантаж производится обычно на глубину до 70—85 см, а на крутых склонах до 1 м. В условиях мелкого виноградарства плантаж производится обычно на глубину не более 40 см. На Кубани плантаж вовсе не делается, а посадка лозы производится в заранее приготовленные канавки, указанных выше размеров.

Ручная обработка  винограда обходится слишком дорого, почему ее стараются заменить конною или тракторною. Если почву надо обработать на глубину 35—45 см, то таковая производится Сакковским районным плугом, пуская следом за ним еще почвоуглубитель; иногда вместо почвоуглубителя борозду разрыхляют лопатами. В настоящее время тракторная обработка обходится дешевле других способов.

Обработку почвы под виноградник следует производить с осени, так как тогда к весне она успевает осесть, благодаря чему уменьшается повреждение молодых корней, часто наблюдаемое при весеннем плантаже в год посадки лозы; кроме того, при осенней обработке почва к весне становится более рыхлой и обеспеченной влагой.

Разбивка виноградников

Весною обработанная под виноградник площадь разравнивается боронами, после чего производится разбивка участка на кварталы, и намечаются места для посадки лозы. Разбивка зависит не только от густоты посадки, но и от способа самой культуры. Посадка бывает рядовая, квадратная и шахматная.

Рядовая посадка получается в том случае, когда расстояние между кустами в ряду меньше ширины междурядия: этот способ допускает конную обработку в одном только направлении; недостаток его состоит в том, что между рядами часть площади остается не использованной. Квадратная посадка получается, когда между четырьмя соседними кустами устанавливается одинаковое расстояние; в этом случае конная обработка допускается по двум перпендикулярным друг к другу направлениям.

Шахматная посадка получается в том случае, когда  три соседних куста образуют равносторонний треугольник; этот способ имеет преимущество перед другим потому, что допускает конную обработку виноградника по трем направлениям. Кроме того, здесь при равном расстоянии между кустами помещается большее количество растений, нежели при рядовой или звадратной.

Густота посадки зависит не только от климата и почвы, с бусловливающих силу роста растения, зо и от сорта и формы куста. Для слаборослых сортов дают меньшее расстояние, нежели для сильно-ра-стущих. В условиях жаркого и сухого климата и на тощих почвах количество кустов на десятину устанавливается большее, нежели в условиях влажного и холодного климата (и особенно на богатых почвах).

В пределах России виноград садят на расстоянии от 1х1 м  и до 2 х 2 м, при чем, в зависимости от способа размещения кустов на плантации и густоты посадки на десятине помещается от 1000 до 10.000 кустов.

Время и способ посадки винограда

Лучшим временем для посадки виноградной лозы считают весну, особепно на участках с тяжелой почвой; самую посадку производят в то время, когда почва уже достаточно согрелась. Способ посадки зависит от того, произ-водится-ли она чубуками, или же окоренившимся материалом.

Чубуки чаще всего сажаются под лом, которым в обозначенном для посадке месте, пробивается отверстие, куда вставляется чубук; затем лом вгоняют в землю рядом с ранее сделанным отверстием на расстоянии 7—9 см от первого в несколько косом направлении и когда он дойдет до основания чубука, его отводят от себя настолько, чтобы земля хорошо прилегала к посаженному чубуку.

Отверстие засыпают хорошей, заранее приготовленной землей, после чего наливают достаточное количество воды в отверстие, присыпав его сверху землею и утрамбовав поверхность. Посадка чубуков производится иногда и «под плуг». Посадка винограда в ямки применяется у нас только при посадке окоренившегося материала или же на песках (чубуков), так как здесь дыры при выемке лома легко засыпаются.

Время и способ посадки винограда

Глубина посадки винограда зависит от почвенных и климатических условий данной местности. Мелкая посадка дает обыкновенно лучшие результаты, нежели глубокая; при мелкой посадке молодые корни, отходя из одного узла, хорошо развиваются, образуя мощную корневую систему.

При глубокой посадке, корни развиваются почти на всех узлах (чубука) находящихся в земле и, распространяясь в горизонтальном направлении, получаются слабыми. Глубокая посадка на 70—85 см необходима только в условиях жаркого и сухого климата на легких же почвах; в условиях же влажного климата и особенно на тяжелых почвах, посадка производится на глубину не более 35—40 см. В северных районах, и особенно на влажных участках, хорошие результаты дает посадка чубуков в наклонном или даже горизонтальном положении.

Заготовка черенков (чубуков) винограда и их хранение

Черенки необходимо резать только с тех кустов, которые дают хорошие урожаи и совершенно свободны от болезней. Слишком толстые стебли, равно как и слишком тонкие для заготовки чубуков считаются непригодными. Черенки должны быть хороню вызревшими; они принимаются лучше всего в том случае, когда срезаются непосредственно перед посадкой их на плантацию.

При осенней заготовке, чубуки сохраняются до весны при таких условиях, чтобы они не могли прорасти, но и не высохли; поэтому в течение зимы они сохраняются в холодном, но зищищеннном от морозов помещении, связанными в пучки по 200—500 штук и прикопанными во  влажном, но не мокром песке, (содержащем не более 10 % воды).

В том случае, когда подходящего помещения, вроде подвала, погреба, сарая и пр., не имеется, чубуки можно сохранять и в открытом грунту, прикапывая последние в канавах. Длина черенков устанавливается в зависимости от местных условий от 52 — 70 см.

Заготовка чубуков винограда

Подготовка черенков винограда перед посадкой

Развитие черенка происходит только тогда, когда растение будет обеспечено достаточным количеством тепла и влаги.

Усыхание высаженных на место черенков происходит от того, что почки наземной части начинают развиваться раньше, чем образуются корни; в силу этого испаряемая листьями влага, за отсутствием корневой системы, не может быть пополненной в растении, и черенки пропадают. Чем продолжительнее промежуток времени между распусканием почек и появлением корней, тем труднее принимаются чубуки (черенки).

Чтобы ускорить развитие корневой системы, Черенки подвергаются особому приему «стратификации», состоящему в том, что черенки зарываются на зиму во влажный песок, который за месяц перед посадкой начинают хорошо поливать, что способствует скорейшему образованию корней после посадки таких черенков.

Советуют перед посадкой на 5— 10 дней погрузить нижнюю часть черенка в воду. Иногда же с целью вызвать более раннее развитие корней рекомендуется легкое повреждение основания черенка: в Бессарабии, напр., основание черенка разбивается молотком, а во Франции подвергается насечке, для чего там существует даже особый прибор «Лейзье».

После посадки черенки обыкновенно срезаются на 1—2 глазка над поверхностью почвы, и затем уже прикрываются песком или легкой землей.

Как ухаживать за виноградником

Уход состоит прежде всего в тщательном и постоянном рыхлении почвы и, особенно, в осторожном разрыхлении самих холмиков, покрывающих чубуки с тем, что’бы дать возможность свободно пробиваться наружу молодым побегам, развивающимся из глазков наземной части укрытого черенка.

По мере образования молодых побегов, холмики, укрывающие черенки, разворачиваются, но не сразу, .а в два или три приема, с тем, чтобы молодые побеги не.пострадали от солнцепека. После раскрытия холмиков необходимо следить за удалением тех корней, которые образуются часто из нижних почек наземной части чубука.

Особенно тщательно надо следить за привитыми лозами, чтобы привой не развивал своей корневой системы. Когда молодые побеги достигают достаточной длины, их подвязывают к устанавливаемым колышкам.

Промежуточных культур на вновь, законченных виноградниках допускать не следует. Рыхление почвы в течение лета производится не менее-трех раз; Кроме того, в случае надобности производится и опрыскивание кустов бордосской жидкостью и . осыпание их серным цветом.

Для предупреждения гибели молодых побегов от морозов, молодые растения хорошо окучиваются в сентябре; недели через 2—3 окучивание повторяется, доводя высоту холмика до 35 см, при этом же подрезают часть образовавшегося за лето побега.

Весною, после раскрытия холмиков, производят подрезку лозы на один или два глазка, в зависимости, от силы побега; на сильных побегах, оставляется 2 глазка, а на слабых только один. У кустов, образовавших в течение первого лета 2 побега,, один вырезывается. В тех местностях,, где виноградники страдают от утренников, с подрезкой спешить не следует, дабы задержать развитие глазков.

Весною же удаляют на винограднике все погибшие чубуки, заменяя их новыми. В течение этого года кусты образуют один или два сильных побега, которые являются основанием формируемого куста. В северных районах, с целью понижения кустов, весною второго года, раскапывают землю вокруг лозы до второй почки, над которой черенок срезается; из этой почки развивается довольно сильный побег, дающий начало для образования головчатого Куста, допускающего производить хорошую укрывку кустов на зиму. Весною третьего года кустам дается уже более длинная подрезка—на 2—3 глазка. Окончательная формировка куста, в зависимости от силы, производится на 3-ий или 4-ый год.

Уход за виноградником

Обработка почвы производится, во первых перекопкой виноградника на глубину не менее 18—22 см,  во вторых мелким рыхлением его на глубину 7—9 см.

Глубокой перекопкой достигается накопление воды и проветривание нижних слоев обработанной почвы. Перекопка виноградника производится либо весною, либо осенью. Осенняя перекопка чаще всего применяется в южных районах, где имеется необходимость накопления возможно оолыпего количества атмосферных осадков, выпадающих за осенний и зимний периоды.

В районах сравнительно обеспеченных влагой ограничиваются только весенней перекопкой, которая производится как можно раньше весною, еще до подрезки кустов. Весенняя перекопка почвы на винограднике производится обычно до распускания почек, так как при обработке во время их развития они легко повреждаются.

Рыхление почвы на виноградниках, ручным способом или пропашниками, производится одновременно с копкой, но не менее 3—4 раз в лето. Первое рыхление производится обычно перед цветением—в конце мая или начале июня. Если глубокая обработка почвы на винограднике была произведена с осени, то первое рыхление производится раньше и более глубоко, на 13—18 см.

Последнее рыхление производится обычно перед созреванием плодов. В местностях, где виноградники требуют защиты на зиму, там покрышка кустов землею производится осенью после сбора винограда и после опадения листьев. Закрывание кустов землею производится всегда в сухую погоду; при этом кусты осторожно пригибаются к поверхности почвы и сверху присыпаются землею; земля для засыпки кустов берется из междурядий. Особенно тщательно укрываются нижние части куста. В средине марта земляная покрышка снимается, а — земля разбрасывается в мёжДурядия. При запоздалом раскрывании кустов побеги часто страдают от выпревания.

Чем удобрять виноград

При удобрении виноградников навозное удобрение вносится обыкновенно
в количестве до 29,5 г на га и более через каждые 3—4 года; предпочитается для этого полу-перепревший навоз или даже перегной. Навозное удобрение вносится обыкновенно с осени, после уборки урожая, и заделывается в почву при ее перекопке.

Кроме навозного, на виноградниках полезно применять и искусственные — минеральные удобрения. Из азотистых лучшим является селитра, в количестве от 220—294 кг на га, и серно-кислый аммоний, в количестве от 206— 265 кг на га. Эти удобрения влияют на рост виноградной лозы и вносятся обыкновенно самостоятельно только в том случае, когда лозы обнаруживают слабый рост.

Большею частью азотистые удобрения вносятся с фосфорнокислыми и калийными. Селитра вносится в первый период вегетации кустов и заделывается в почву при ее рыхлении. Из фосрфорно- кислотых удобрений вносится или суперфосфат 294— 368 кг на га или томасшлак до 442—538 кг на га. Фосфорнокислые соли влияют на вызревание древесины и способствуют более раннему созреванию плодов, а также повышению урожайности и увеличению % сахара в плодах. Из калийных удобрений применяются каинит 368—588 кг на га, ЗО % калийная соль —147—220 кг на га, серно-кислый калий—88—132 кг на га и наконец зола 588—737 кг на га. Калийные соли, ускоряя созревание плодов, улучшают и качество вина.

Кроме того при недостатке извести в почве, ее полезно вносить от 737—1574 кг на га. Однако избыток извести в почве вредно отзывается на виноградной лозе, которая в таком случае страдает от хлороза,

Уход за лозами имеет целью: регулирование роста куста, увеличение плодоношения, получение более равномерных урожаев, содействие более раннему вызреванию ягод и пр. Одной из главных работ является надрезка, которая дает хорошие результаты только в том случае, когда она выполнена умело.

Для правильного выполнения этой операции необходимо знать следующие основные правила:

1) Удаление и укорачивание побегов ослабляют весь куст, но усиливают развитие оставшихся частей виноградной лозы.

2) Всякое препятствие, замедляющее сокодвижение и уменьшающее рост, вызывает более обильное плодоношение; более длинные ветви дают более ослабленные побеги, нежели короткие, на которых обычно развиваются сильные побеги

3) Сила роста побегов не зависит от мощности куста, а находится в обратном отношении к числу оставляемых на ветвях глазков (почек).

4) Величина плодов на кусте или на отдельных ветвях находится в обратном отношении к их количеству, т. е. чем меньше плодов на кусте, тем они крупнее. Таким образом главною целью подрезки является поддержание равновесия между ростом куста и его плодоношением.

Как подрезать виноград на зиму

Производится ежегодно. В северных районах эту работу производят или только осенью, или только весною, так как при зимней подрезке живые обнаженные ткани среза могут быть повреждены морозами на значительную глубину. В южных районах, где зимою больших морозов не бывает, подрезка производится и в течение всей зимы во время оттепелей.

Те сорта, которые особенно чувствительны к весенним заморозкам, следует подрезать только весною—перед началом сокодвижения, так как поздняя обрезка задерживает развитие почек. На севере вообще предпочитают делать весеннюю подрезку, так как, кроме задержания развития ночек, необрезанную с осени дозу удобнее пригибать к земле во время закрывания кустов на зиму.

Весеннюю подрезку необходимо заканчивать до начала сокодвижения. Частичная подрезка состоит в удалении лишних побегов и укорачивании плодоносящих на 8—10 глазков; такая предварительная работа с осени имеет целью облегчить работы па винограднике. При этом, чем куст сильнее, тем больше на нем оставляют ветвей, и тем длиннее делается подрезка.

Плодовыми ветвями для большинства сортов будут только те однолетние побеги, которые развились из почек, расположенных на прошлогодних ветвях. Те сорта, которые образуют плодовые побеги из почек, расположенных у основания лоз, режутся короче на 1—3 глазка, а те, которые образуют плодовые побеги из средней или верхней части дозы, режутся значительно длиннее.

Зимняя подрезка винограда

При длинной подрезке лоз мы получаем обильные урожаи, но с более мелкими ягодами, нежели при короткой подрезке. Лозы, оставляемые для подрезки на плодоношение, должны быть, во — 1-х, вполне здоровыми и, во-2-х, не слишком толстыми, так как таковые бывают часто бесплодными; но они не должны быть и чрезмерно тонкими, так как таковые развивают обычно слабые побеги.

Лучше всего для подрезки на плодоношение оставлять ветви, находящиеся ближе к основанию двулетних ветвей куста, составляющих продолжение главных (основных) ветвей; но и при этом способе подрезки куст постепенно повышается, почему время от времени его соответствующей подрезкой необходимо понижать.

При длинной подрезке оставляемое большое число почек часто дает-такое же число весьма слабых побегов, которые при зимней подрезке следующего года не могут дать сильной стрелки, дуги или кольца, могущих пойти на замещение. Для получения более сильной смены на будущий год, на двухлетней древесине, ниже плодовой лозы, оставляют сучек с одной или двумя почками; такие сучки называются «подставами» или «сучками замещения».

Из этих, затем развивающихся, побегов выбирается только один, расположенный наиболее правильно, который и идет на замещение прошлогодней лозы. Лозы замещения всегда режутся на 1—2 глазка. Оставление сучков на замещение производится и при короткой обрезке, но лишь в том случае, когда необходимо укоротить сильно удлинившиеся основные ветви.

Наиболее распространенными являются следующие формы:

Чашевидная форма винограда

По своей высоте чашевидная форма бывает высокоствольной и низкоствольной; из них наиболее применимой является только вторая, т. е. низкоствольная форма, так как она наиболее отвечает тем требованиям, которые предъявляются виноградарями к виноградной лозе. Форма эта дает обыкновенно достаточно хороший урожай с крупными ягодами, своевременно на хорошо вызревающими и содержащими большое количество сахара.

Формирование чашевидной формы начинается весною на второй год после посадки, для чего удаляют все развившиеся побеги, кроме одного самого нижнего, который подрезают, оставляя только один или два глазка. К следующему году из оставленных 2-х глазков развиваются два побега, которые осенью или весною режутся также на два глазка.

На следующий год весною подрезка этих побегов производится с таким расчетом, чтобы получить всего лишь три основных, симметрично расположенных ветви, для чего на более сильном сучке оставляют два побега, а на более слабом только один, которые снова режутся на два глазка. Если рост куста слабый, то формирование чаши откладывается до следующего года. Таким образом к весне 5-го года мы можем получить уже чашевидную форму куста, имеющую 3 или 5 боковых основных стеблей (рукавов), оставляя на каждом при подрезке по 2—4 сильных глазка.

Молдаванская форма винограда

Представляет собою видоизмененную чашевидную форму, образующую чрезвычайно большие кусты. У этой формы из основного ствола при его основании, у самой земли, расходятся в  разные стороны боковые стволы, которые в свою очередь также ветвятся.

Таким образом молдаванская форма представляет собою усложненную чашевидную, основные ветви которой расположены горизонтально. Плодовые побеги, отходящие из второй пары основных разветвлений, режут длинна, на всю созревшую древесину, оставляя таким образом от 8 до 20 глазков.

Форма винограда Гюйо

За последнее время получила широкое распространение, благодаря простой и в то же время чрезвычайно рациональной подрезке. Форма Гюйо представляет собою низкий стволик, несущий на верхушке длинную плодовую ветвь и рядом расположенный на коротком двухлетнем сучке, короткий побег с двумя почками — сучек замещения. Длинная ветвь подвязывается в горизонтальном положении к проволоке, протянутой на высоте 15—22 см от поверхности почвы.

Побеги, развившиеся из этой длинной ветви, направляются вверх и подвязываются ко второй проволоке, протянутой на расстоянии 27—36 см от первой. Побеги, идущие на замещение, подвязываются в вертикальном направлении к колу, устанавливаемому у основания стволика. В следующем году длинную ветвь обрезают; из верхнего побега замещения образовывают плодовую ветвь, а нижний образует новые побеги замещения.

До формирования куста в первые три года воспитывается только стволик, для чего срезаются все побеги, кроме одного, наиболее сильного и находящегося по возможности ближе к земле. В первый год оставленный побег режут на один глазок, на второй—на два. Весною четвертого года мы имеем два развитых побега, из которых один идет на образование плодовой ветви, подрезаемый на 8—12 глазков, а второй на 2 глазка, идущий на замещение.

Форма винограда Казенава

Представляет собою ствол с многолетней горизонтальною веткою, подвязанной к проволоке, которая может находиться на различной высоте от поверхности почвы. В условиях, где виноградная лоза страдает от весенних утренников, ствол этой формы может быть вышиною до аршина и более.

При формировании в конце 3-го года выбирают один из наиболее сильпых побегов, который изгибают таким образом, чтобы получился ровный изгиб и подвязывают к нижней проволоке горизонтально. После образования кордона, производят обломку лишних почек с таким расчетом, чтобы они оставались, по возможности, на расстоянии 27—36 см друг от друга; при этом оставляют те почки, которые расположены на верхней стороне ветви. Первая почка должна находиться не ближе (9—13 см от места изгиба. Из оставленных почек развиваются побеги, которые по достижении 2,1—2,8 м прищипывают.

Осенью производится подрезка их на 5—7 глазков, в зависимости от силы роста. Весною эти побеги подвязываются ко второй, выше расположенной проволоке, направляя их косо под углом в 45—50°. Они являются плодовыми ветвями и дают на следующий год плодоносные побеги, которые в вертикальном направлении подвязываются уже к третьей, верхней проволоке.

При ежегодной подрезке приходится постоянно сменять длинную плодовую ветвь и сучек замещения, что достигается обрезкой лозы-под двумя нижними побегами; из оставшихся побегов верхний идет на образование плодовой ветви, а нижний на сучей замещения.

Как подрезать виноград летом

Сюда относятся:

Обломка винограда

состоит в удалении всех ненужных бесплодных побегов,которые приносят безусловный ущерб плодоношению. Удаление их производится по возможности рано: или в состоянии ночек, или же в то время, когда они образовали небольшие побеги. Так как не всегда по почкам можно определить побеги, подлежащие удалению, то обломку почек считают лишь предварительною работою.

Выломка побегов считается дополнительной работой к выломке почек. При этой работе удаляются все побеги, находящиеся на старой древесине, оставляя лишь те, которые понадобятся для понижения подрезки; затем удаляются побеги, выросшие из придаточных почек.

Удаление бесплодных побегов, развивающихся на плодовых ветвях, в значительной степени зависит от климата: в условиях жаркого и сухого климата удаление, этих побегов не производится, а в сырых местностях и на хороших почвах она обязательна; с обломкой побегов запаздывать не следует; обычно в наших условиях она производится в мае—до цветения виноградной лозы.

Обломка пасынков производится только на плодоносящих побегах при буйном росте. Удаление всех пасынков может вызвать пониженное развитие глазков, почему пасынки обычно не выламываются, а только прищипываются над вторым листом.

летняя подрезка винограда

Прищипывание побегов винограда

(инжировка) имеет целью прекратить рост побегов с тем, чтобы направить соки на развитие плода и рост побегов замещения. Прищипывание производится или до цветения, или тотчас после цветения. Оно бывает или сплошное или частичное.

Сплошное прищипывание хорошо действует против осыпания цвета, но действие это бывает непродолжительным. Частичное прищипывание чаще всего производится на длинных плодовых ветках и сучках замещения с таким расчетом, чтобы над последней кистью -оставалось 4—6 листьев; более низкое прищипывание является вредным, так как кисть с уменьшением числа листьев получает недостаточное количество питательных веществ.

Прищипывание так же, как и обломка может быть операцией необходимой в условиях влажного климата при богатых почвах, и вредной в условиях жаркого и сухого климата, где рост куста бывает Слабым. При буйном росте куста прищипыванием достигается:

  • Увеличение объема плодов,
  • Хорошее. развитие побегов замещения
  • Уменьшение затемнения кистей листвою, что способствует накоплению сахара
  • Создание менее благоприятных условий для развития грибных болезней. Низкая форма куста нуждается в прищипке в большей степени, нежели высокая.

прищипывание побегов винограда

Чеканка винограда

Прием этот состоит в удалении верхушек побегов на уровне кольев. Своевременной чеканкой в условиях северного виноградарства достигается увеличение плодоношения и более раннее вызревание побегов. В наших условиях чеканка производится обычно в августе.

Слишком ранняя чеканка вредна, так как она способствует преждевременному развитию спящих глазков. Поздняя чеканка пользы также не приносит.

Чеканка винограда

Прореживание листьев винограда

обычно производится только на хороших, богатых почвах, в условиях влажного климата, где обычно наблюдается буйный рост виноградной лозы. Прореживанием листьев достигается больший доступ света и воздуха к вызревающим плодам.

Удаление листьев следует производить, однако, с некоторою осторожностью, дабы не ослабить приток пластических материалов к плодам. Кроме того, прореживание листьев производится постепенно с тем, чтобы не вызвать запала. На юге прореживание листьев является вредным,

Кольцевание винограда

состоит в снятии кольца коры у основания плодоносного побега или же ниже грозди; прием этот способствует увеличению объема ягод. Снятое кольцо задерживает движение соков, выработанных листьями и направляемых вниз по коровой ткани; благодаря этому задержанные вещества направляются в кисть, что способствует также ускорению созревания ягод на.одну-две недели.

При кольцевании кольцо коры снимается до самой древесины. Кольцевание применяется также и перед самым началом цветения с целью предотвратить осыпание цвета. Ширина вырезываемого кольца зависит от силы куста и времени кольцевания: чем куст сильнее и чем раньше производится кольцевание, тем жире делается вырезка (от 2 до 6 мм).

Кольцевание винограда

Подвязка винограда к шпалере

В условиях сухого и жаркого климата, где рост виноградной лозы бывает слабым, и где возможны ожоги плодов, кусты часто совсем не подвязываются; тогда побеги их свешиваются и, затемняя собою почву, предохраняют ее от чрезмерного испарения.

В умеренном и холодном климате подвязка кустов является обязательной; в противном случае часто наблюдается не дозревание и загнивание ягод.

Подвязка винограда

Подготовка винограда к зиме: обрезка и укрытие

В некоторых местностях виноградная лоза страдает и от повреждений, причиняемых атмосферными явлениями, к числу коих прежде всего необходимо отнести морозы. Виноградники могут быть повреждаемы осенними, зимними и весенними морозами и особенно в том случае, когда они заложены на влажных и низких местах, на тяжелой почве и в несоответствующих местностях, главным образом в северных районах.

Осенние морозы реже всего поражают лозы; наиболее сильно, годами, виноградники страдают от зимних и весенних морозов. Во время зимнего покоя виноградная лоза переносит довольно низкие температуры; однако уже при 10° или 15° С. наземная часть кустов оказывается поврежденной, при чем иногда вымерзают только глазки, а иногда не только отдельные ветви с «рожками», но и кусты.

В морозные годы наиболее всего страдают те лозы, которые посажены на более низких и сырых местах. Наиболее часто страдают от морозов старые кусты и сорта, отличающиеся более поздним вызреванием древесины.

В тех местностях, где морозы бывают часто, кусты на зиму необходимо прикрывать землею, о чем было сказано выше. Более опасными для виноградной лозы являются весенние морозы. Хотя вред, причиняемый ими самой лозе, бывает менее значительным, нежели от зимних морозов, но зато весенние морозы повторяются через довольно короткие промежутки времени даже в южных виноградных районах, нередко уничтожая весь урожай.
Меры борьбы против морозов состоят:

— во-первых, в соответствующем выборе места, о чем уже выше было изложено

— во-вторых, в соответствующем подборе более морозоустойчивых сортов при закладке виноградника и особенно на тяжелых и более влажных участках

— в-третьих, в соответствующем уходе за лозами и применении к ним поздней обрезки, с целью несколько задержать развитие виноградных кустов весною, в-четвертых, в устройстве дымовых костров при наступлении утренников и пр.

Для борьбы с градом, причиняющим иногда в некоторых районах большой ущерб виноградарству, за-гра-ницей уже давно применяются гра-добойные мортиры, и организованы градобойные станции.

Филлоксероустойчивые лозы

Самым страшным вредителем виноградной лозы является филлоксера, представляющая собою-небольшое насекомое, похоже на тлю.

Почти все меры борьбы, направленные к непосредственному уничтожению филлоксеры, равно как и охранительные меры против ее распространения, не приводили виноградарей к реальным результатам до тех пор, пока не были изучены американские-лозы, и пока не была доказана непригодность этой лозы для питания филлоксеры; поэтому американские лозы и были названы «филлоксероустойчивыми» лозами.

Филлоксероустойчивые лозы

Большое разнообразие почвенных и климатических условий требуют подбора соответствующих подвоев, почему в практике приходится встречаться с чрезвычайно пестрым подвойным материалом.

При установлении тех, либо иных подвоев, следует обращать внимание: на филлоксероустойчивость, так как не все американские сорта и их гибриды в одинаковой мере противостоят против повреждения филлоксерой; на почвенные и климатические условия, на способность срастания привоя с подвоем, а также и на способность окоренения чубуков.

Как нодвойный материал, имеют практическое значение следующие три группы подвоев;

1) чисто американские лозы,

2) америко-американские гибриды,

3) Франко-американские гибриды.

Оставьте первый комментарий

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*